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中國時報【報導陳張眾】
拓展時尚帝國邊疆,除了會做生意,先贏得大部分人對品牌設計理念的認同,而Giorgio Armani的成功,恰巧也來自這點。
出生於1934年北義米蘭小鎮旁的Giorgio Armani,捨棄了從小立志成為醫生的夢想,在二次世界大戰硝煙的電影院中耀眼的好萊塢中訂立志向,從為百貨公司設計做起,其歷經Cerutti與自由設計師時期,終在已過世夥伴Sergio Galeotti的協助下於1975年創立同名品牌。
首先推出的男裝系列,拿掉上身西裝襯裡,以更柔和的肩線描繪輕鬆的身體線條,他也同時鼓勵男人性感,不穿襯衫大方秀出領口肌膚也常在其設計中出現;至於女裝則走自然寫意派,身為首個禁用身體質量指數小於18的模特品牌,撇開太過於激烈的裝飾風格,簡約間展露俐落摩登形象,而2005年推出的高級訂製系列,也承襲一貫風格,流暢線條貼合不扭捏的高雅氣場。
在核心服裝系列外,Giorgio Armani先生也從其愛好下手,在電影《美國舞男》中為李察基爾換上西裝,打響美國市場,同時開闢副牌Emporio Armani、Armani Underwear等系列,也將業務範圍擴及家飾、飯店,連2016年里約奧運義大利國家隊隊服,也出自其手,加上少見由他一人掌控百分百股份的作為,放眼當今時尚圈無人能敵,若想成為繼任者,可得先修好經濟學門,才能無縫接軌。
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